Αναζητώντας το Perfect Dram στο Islay

Το ουίσκι κι εγώ ξεκινήσαμε δύσκολα. Η πρώτη φορά που το δοκίμασα ήταν στο κολέγιο. Είχε γεύση καυσίμου πυραύλων. Το έπινα μόνο όταν δεν είχα άλλες επιλογές - και έπνιξα το λίγο που έβαλα στο ποτήρι μου κάτω από έναν τόνο κόκα κόλα.

Μετά συνάντησα τον φίλο μου τον Dan, του οποίου η σπιτική συλλογή από διάφορα σκωτσέζικα και ουίσκι συναγωνιζόταν οποιοδήποτε μπαρ ήξερα. Αυτός και ο Choun, ο διευθυντής του Rye House στη Νέα Υόρκη, με περπάτησαν αργά στον κόσμο του σκωτσέζικου ουίσκι. Από γλυκό μέχρι καπνιστό μέχρι βαρύ μέχρι τυρφώδες, δοκίμασα τα πάντα.

Από μισητής του ουίσκι έγινα λάτρης του ουίσκι και σύντομα έμαθα ότι δεν υπήρχε τίποτα που μου άρεσε περισσότερο από τα καπνιστά, τυρφώδη ουίσκι που προέρχονται από το νησί Islay της Σκωτίας. Μου άρεσε η μυρωδιά της φωτιάς και το δυνατό τους δάγκωμα στο τέλος.

πρέπει να επισκεφτείτε μέρη μέσα μας

Όταν τελικά είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Islay με τον Sean, έναν άλλο φίλο του whiskyphile, το πήρα. Βρίσκεται στα ανοιχτά της δυτικής ακτής του Σκωτία Το Islay είναι ένα μεγάλο νησί που χτυπιέται από τη θάλασσα, τον άνεμο και τη βροχή.

Η ιστορία του Islay ξεκινά από τη Μεσολιθική περίοδο, αλλά οι πρώτοι μεγάλοι άποικοι ήταν οι Κέλτες. Στα μέσα του 12ου αιώνα, οι ντόπιοι επαναστάτησαν ενάντια στους Σκανδιναβούς αποίκους του Islay, θέτοντας το νησί ξανά στα χέρια της Σκωτίας. Στο Μεσαίωνα, ο ισχυρός Κάμπελ κατείχε το νησί και, ενεργώντας σαν ένας απόντας ιδιοκτήτης, δεν επένδυσε στο νησί.

Μετά τον λιμό της πατάτας τον 18ο αιώνα, οι εκτάσεις χωρίστηκαν και πουλήθηκαν σε ιδιώτες.

Το ουίσκι έχει μακρά ιστορία στο Islay. Φτιάχνεται εδώ από τα 16^ουαιώνα — πρώτα στις αυλές και μετά, ξεκινώντας από τον 19ο^ουαιώνα, σε μεγάλα αποστακτήρια. Με τα χρόνια, το ουίσκι από το νησί άρχισε να θεωρείται σπεσιαλιτέ και χρησιμοποιήθηκε για να αρωματίσει πολλά άλλα χαρμάνια στην ηπειρωτική χώρα. Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το ουίσκι Islay έγινε παγκοσμίως γνωστό από μόνο του και ήταν απαραίτητο για όλους τους σοβαρούς πότες. Το νησί παράγει ως επί το πλείστον single-malt Scotch, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούν μόνο ένα είδος σιτηρών (κριθάρι).

Καθώς προσγειωθήκαμε, ο Islay φαινόταν όπως φανταζόμουν. Μέσα από τη συννεφιά, μπορούσα να δω ένα απέραντο καταπράσινο νησί με βραχώδεις ακτές, ατελείωτες φάρμες, πρόβατα που βόσκουν και κυλιόμενους λόφους διάσπαρτους με μικροσκοπικά πέτρινα σπίτια. Η γη φαινόταν ποιμενική και ατίθαση. Ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τόσο μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ουίσκι προέρχεται από εδώ.

Ο Sean και εγώ επισκεφτήκαμε επτά από τα οκτώ αποστακτήρια του νησιού (συγγνώμη, Coal Ila, τα λέμε την επόμενη φορά!). Ξεκινήσαμε την πρώτη μας μέρα στο Bowmore (το αγαπημένο του Sean), διάσημο για τα ήπια τυρφώδη ουίσκι του. Το Bowmore ιδρύθηκε το 1779 και είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα αποστακτήρια του νησιού, με παραγωγή 1,5 εκατομμυρίου λίτρων ετησίως. Βρίσκεται στις όχθες του Loch Indaal στην πόλη που φέρει το όνομά της, τα λευκά βαμμένα κτίρια πίσω από τους τοίχους του Bowmore το έκαναν να μοιάζει λιγότερο εργοστάσιο και περισσότερο σαν συγκρότημα κατοικιών. (Όλα εκτός από ένα από τα αποστακτήρια βρίσκονται κοντά στο νερό, επειδή ήταν ευκολότερο να προμηθευτείς προμήθειες μέσα και έξω από τους κόλπους και όχι από την ξηρά.)

Η παραγωγή ουίσκι είναι μια απλή διαδικασία: πρώτα, παίρνετε κριθάρι, το μουλιάζετε για 2-3 ημέρες σε ζεστό νερό και στη συνέχεια το απλώνετε στο πάτωμα της βυνοποιίας, γυρίζοντάς το τακτικά για να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία. Αυτές τις μέρες, μόνο οι Bowmore και Laphroaig κάνουν τις δικές τους βυνοποιήσεις, αν και παράγουν μόνο ένα κλάσμα από αυτό που χρειάζονται (που γίνονται για να κάνουν τους τουρίστες ευτυχισμένους, υποψιάζομαι). Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας βύνης και καπνίσματος για όλα τα αποστακτήρια του νησιού γίνεται σε ένα μεγάλο εργοστάσιο στο Port Ellen ή στην ηπειρωτική χώρα.

Μετά τη βυνοποίηση, το κριθάρι καπνίζεται σε τύρφη, ένα γήινο καύσιμο από τους βάλτους που καλύπτουν το νησί. Αυτή η διαδικασία είναι που δίνει στο ουίσκι τη γεύση που έχει κάνει το Islay διάσημο. Μετά από αυτό, ζυμώνεται, αποστάζεται και στη συνέχεια τοποθετείται σε βαρέλια, όπου παλαιώνει.

Στη Σκωτία, τα περισσότερα αποστακτήρια επαναχρησιμοποιούν αμερικανικά βαρέλια μπέρμπον ή ισπανικά βαρέλια (μερικά χρησιμοποιούν γαλλική βελανιδιά, αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο). Σύμφωνα με το νόμο, το σκωτσέζικο ουίσκι πρέπει να παρασκευάζεται σε μη παρθένα δρυς - δεν μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους βαρέλια. Δεν είναι σκωτσέζικο αν είναι φτιαγμένο με άλλο τρόπο! Σε αυτά τα βαρέλια αναμειγνύονται οι γεύσεις του ουίσκι με το ξύλο για να γίνουν αυτό που είναι. Όσο περισσότερο παραμένει το αλκοόλ, τόσο πιο απαλό και απαλό γίνεται. (Έτσι, αν σας αρέσει ένα πραγματικό καπνιστό, τυρφώδες ουίσκι, πάρτε ένα νεαρό!) Σε αντίθεση με το κρασί, που συνεχίζει να αλλάζει με την ηλικία, μόλις το ουίσκι βγει από το βαρέλι, έχει τελειώσει ωρίμανση.

Το αποκορύφωμα του ταξιδιού μας στο Bowmore ήταν όταν ο συνοδός μας άφησε να εμφιαλώσουμε το δικό μας ουίσκι απευθείας από το βαρέλι! Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το Nomadic Rebel (αναμειγνύοντας τα ονόματα του ιστότοπού μας):

Μετά τον Bowmore, ακολούθησε ο Bunnahabhain. Βρίσκεται στο πολύ μακρινό άκρο του νησιού, η απομακρυσμένη τοποθεσία του παρείχε την ευκαιρία για την πιο γραφική διαδρομή του ταξιδιού: σε όλο το νησί και μετά σε έναν μικροσκοπικό δρόμο, με τη θάλασσα και τα βουνά του κοντινού νησιού Jura στα δεξιά σας και καλλιεργήσιμη γη στα αριστερά σας.

οι καλύτερες γειτονιές για να μείνετε στο Τόκιο

Η δεύτερη μέρα μας ήταν γεμάτη με τα τρία πιο διάσημα αποστακτήρια του νησιού: Laphroaig, Ardbeg και Lagavulin.

Το Laphroaig κάθεται σε μια όμορφη, φαρδιά και βραχώδη είσοδο που ανοίγει προς τη θάλασσα. Η μυρωδιά του αλατιού και της θάλασσας γεμίζει τον αέρα, παλεύοντας για έλεγχο ενάντια στη μυρωδιά τύρφης του αποστακτηρίου. Αυτό το αποστακτήριο θεωρείται ένα από τα ωραιότερα του νησιού, με τα μικρά ιστορικά κτίρια και τη θέα στον κόλπο. Το αποκορύφωμα της περιοδείας ήταν να δούμε τη διαδικασία βυνοποίησης σε εξέλιξη, καθώς και τη φωτιά και τον καπνό τύρφης καθώς γέμιζε τον κλίβανο.

Στο Ardbeg, φάγαμε μεσημεριανό πριν συναντήσουμε τον ξεναγό μας, τον Paul. Πιθανότατα έχετε δει ένα σωρό από αυτά τώρα, ε; Απλώς θα σας δείξω τι κάνει τον Ardbeg διαφορετικό και θα πιούμε απλά, είπε καθώς έπιανε δύο μπουκάλια για την περιοδεία. Σε περίπτωση που διψάσετε! πρόσθεσε πονηρά. (Αφηγητής: Διψάσαμε.)

Ο Paul μας έκανε μια γρήγορη ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, επισημαίνοντας τις παλιές τους δεξαμενές πολτοποίησης και τη διαδικασία απόσταξης, η οποία παράγει αλκοόλ σε 62-75% αλκοόλ κατ' όγκο (ABV). Στη συνέχεια, περιηγηθήκαμε στους χώρους, θαυμάζοντας τα παλιά βαρέλια και τα αυθεντικά κτίρια που χρησιμοποιούνται ακόμα, πριν επιστρέψουμε στο κυρίως σπίτι. Το Ardbeg έχει απομακρυνθεί από το δρόμο και φαίνεται να καταλαμβάνει ένα τετράγωνο της πόλης με τις μεγάλες λευκές αποθήκες του. Πίσω στην αίθουσα γευσιγνωσίας, ο Paul μας άφησε να δοκιμάσουμε πολλά από τα διάσημα εμπορικά σήματα της Ardbeg, καθώς και μερικά ειδικά μείγματα μόνο για αποστακτήριο που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, χωρίς να φαίνεται να νοιάζεται που συνεχίσαμε να γλιστράμε σε αιτήματα για τα πιο δυσεύρετα καλά πράγματα.

τροπικές παραλίες

Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίσαμε, ο Paul είχε μεγαλώσει στο νησί, είχε φύγει και είχε επιστρέψει. Η ζωή στην πόλη ήταν πολύ απασχολημένη για μένα, είπε. Και, όπως οι περισσότεροι φίλοι του, έπιασε δουλειά σε ένα αποστακτήριο. Σε αντίθεση με τους περισσότερους φίλους του, όμως, στην πραγματικότητα άρεσε ουίσκι. Ένας εκπληκτικά μεγάλος αριθμός νέων με τους οποίους μιλήσαμε δεν ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι με το σκωτσέζικο (είναι αυτό που πίνει ο παππούς μου), αλλά ο Paul ήταν μεγάλος θαυμαστής και ήξερε τον τρόπο με τον οποίο περνούσε το πνεύμα.

Αφού ευχηθήκαμε αντίο στον Παύλο, φύγαμε παραπατώντας από το Ardbeg και περπατήσαμε προς την τελευταία μας στάση της ημέρας, το Lagavulin. Με άφθονο χρόνο πριν από την περιήγησή μας, περπατήσαμε αργά στο μονοπάτι ανάμεσα στα αποστακτήρια, χαζέψαμε όλες τις αγελάδες και τα πρόβατα στους βραχώδεις καταπράσινους λόφους που κύλησαν σε όλο το νησί και, στη συνέχεια, πιάσαμε ένα χουχουλιάρικο λίγων λεπτών σε ένα από τα παγκάκια της γραμμής ο ΤΡΟΠΟΣ.

Την τελευταία μας μέρα, ο Sean και εγώ επισκεφθήκαμε το Bruichladdich και το Kilchoman. Ξεκινώντας από νωρίς στο Bruichladdich (το οποίο είχε κλείσει για δεκαετίες πριν ανοίξουν ξανά δύο ιδιώτες επενδυτές το 2000), ο οδηγός μας Jenn μας έδωσε τη μεγάλη περιήγηση και την ιστορία του τόπου. Οι χώροι είναι ως επί το πλείστον λευκά βιομηχανικά κτίρια σε ένα μικρό συγκρότημα, αν και όταν φτάσαμε μας χτύπησε η λιθόστρωτη αυλή (χώρος στάθμευσης). Ήταν μια όμορφη είσοδος που έρχονταν σε παλιές μέρες. Έβαλε μπροστά μας επτά διαφορετικούς τύπους ουίσκι, αν και έπρεπε να πιω το μεγαλύτερο μέρος του Sean επειδή οδηγούσε.

Στο Kilchoman, η επίσκεψη γίνεται θολή, αφού έχει πιει τόσο πολύ στο Bruichladdich. Η περιήγησή μας πέρασε γρήγορα μέσα από το αποστακτήριο και μετά δοκιμάσαμε μερικές από τις μάρκες. Δεν θυμάμαι ποιες, καθώς τις απέρριψα ως επί το πλείστον αφού δεν ήθελα να είμαι πολύ μεθυσμένος πολύ νωρίς.

Μετά από ένα γρήγορο γεύμα και το τελευταίο ντραμ, αγκάλιασα τον Sean αντίο, επιβιβάστηκα στο πλοίο για να επιστρέψω στο Γλασκώβη και αποκοιμήθηκε αμέσως σε μια χαρούμενη, προκαλούμενη από ουίσκι ομίχλη.

Από τους φιλικούς ανθρώπους με τη γοητεία της μικρής πόλης τους μέχρι το όμορφο τοπίο, τα αποστακτήρια και τον θαλασσινό αέρα, το Islay ήταν ένα νησί ονείρων. Είχα πάει στην αλκοολική γη της επαγγελίας μου και ήταν όλα όσα είχα φανταστεί.

Επιμελητεία

Εάν πρόκειται να πάτε στο Islay, μπορείτε να φτάσετε εκεί με ένα αεροπλάνο δύο φορές την ημέρα, 40 λεπτών από τη Γλασκώβη με την περιφερειακή αεροπορική εταιρεία Loganair ή μέσω του συνδυασμού φέρυ/λεωφορείου από τη Γλασκώβη (το λεωφορείο διαρκεί 3-3,5 ώρες και στη συνέχεια το πλοίο διαρκεί άλλες 2,5 ώρες).

Για γεύματα, μου άρεσε το Lochindaal (τα καλύτερα θαλασσινά στο νησί), το καφέ στο Ardbeg, το Harbour Inn και Ξενοδοχείο Bridgend .

Τα καταλύματα αποτελούνται κυρίως από χαριτωμένα μικρά αγροτόσπιτα που μετατράπηκαν σε B&B. Είναι σούπερ κουλ και ντεμοντέ. Υπάρχει επίσης ξενώνας στο νησί ( Port Charlotte Youth Hostel ), που θα είναι η φθηνότερη επιλογή.

Προτεινόμενα ουίσκι

• Bowmore 13 – Ωραία, καπνιστή γεύση με δυνατό φινίρισμα. Ενα από τα αγαπημένα μου.
• Bowmore 18 (βαρελάκι σέρι) – Απαλή, φρουτώδης γεύση.
• Bowmore 25 (βαρελάκι κρασιού) – Λείο, με τυρφώδες φινίρισμα.
• Laphroaig 21 – Ομαλή, ελαφριά στην παλέτα.
• Laphroaig Cask Strength 16 Year – Πραγματικά δυνατό, πολύ γευστικό. Δίνει μια γροθιά.
• Ardbeg Supernova – Πολύ δυνατό με καλό, τυρφώδες φινίρισμα.
• Lagavulin Double Matured Distiller's Edition – Delicious!
• Lagavulin 8 – Πολύ έντονη καπνιστή και τυρφώδη γεύση. Έχει γεύση φωτιάς. Ενα από τα αγαπημένα μου.
• Lagavulin 18 – Λείο, με πιο λεπτή γεύση.
• Bruichladdich 1989 – Λείο, με διακριτική γλυκιά γεύση.
• Bruichladdich 2003 – Πραγματικά δυνατή, δυνατή γεύση.
• Kilchoman Mahir Bay – Υπέροχο λείο σκωτσέζικο, με λεπτό τυρφώδες φινίρισμα.

Αν προτιμάτε να κάνετε μια περιήγηση, τετραήμερες εκδρομές από το Εδιμβούργο που επισκέπτονται 8 αποστακτήρια ξεκινούν από 752 GBP ανά άτομο.

Σημείωση : Επισκεφθείτε το Islay με το αυτοκίνητο και τη διαμονή (Rosemary and Don από Persabus ήταν απίστευτοι οικοδεσπότες. Ο Ντον μαγειρεύει ένα μέτριο πρωινό!) για τον Σον και εμένα. Με συνέδεσαν επίσης με αποστακτήρια, ώστε να μπορώ να κάνω τις ξεναγήσεις στα παρασκήνια για αυτό το άρθρο. Τα γεύματα, οι πτήσεις και η μεταφορά από και προς το νησί - καθώς και όλο αυτό το ουίσκι που αγόρασα - ήταν με δικά μου έξοδα.

Ακολουθεί ένας σύνδεσμος προς το άρθρο του Sean σχετικά με και το δικό μας ταξίδι!

Αποκτήστε τον αναλυτικό οδηγό προϋπολογισμού για την Ευρώπη!

Ο λεπτομερής οδηγός μου 200+ σελίδων έχει σχεδιαστεί για ταξιδιώτες με προϋπολογισμό όπως εσείς! Κόβει το χνούδι που βρίσκεται σε άλλους οδηγούς και λαμβάνει κατευθείαν τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να ταξιδέψετε ενώ βρίσκεστε στην Ευρώπη. Έχει προτείνει δρομολόγια, προϋπολογισμούς, τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων, πράγματα που πρέπει να δείτε και να κάνετε μέσα και έξω από το μονοπάτι, μη τουριστικά εστιατόρια, αγορές, μπαρ, συμβουλές ασφαλείας και πολλά άλλα! Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα και να λάβετε το αντίγραφό σας σήμερα.

Κάντε κράτηση για το ταξίδι σας στη Σκωτία: Συμβουλές και κόλπα επιμελητείας

Κάντε κράτηση για την πτήση σας
Χρήση Skyscanner να βρεις μια φτηνή πτήση. Είναι η αγαπημένη μου μηχανή αναζήτησης επειδή πραγματοποιούν αναζήτηση σε ιστότοπους και αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, ώστε να ξέρετε πάντα ότι δεν υπάρχει καμία πέτρα.

Κάντε κράτηση για τη διαμονή σας
Μπορείτε να κάνετε κράτηση για τον ξενώνα σας με Hostelworld καθώς έχουν το μεγαλύτερο απόθεμα και τις καλύτερες προσφορές. Αν θέλετε να μείνετε κάπου αλλού εκτός από ξενώνα, χρησιμοποιήστε Booking.com καθώς επιστρέφουν σταθερά τις φθηνότερες τιμές για ξενώνες και φθηνά ξενοδοχεία. Τα αγαπημένα μου μέρη για να μείνω είναι:

Μην ξεχνάτε την ταξιδιωτική ασφάλιση
Η ταξιδιωτική ασφάλιση θα σας προστατεύσει από ασθένεια, τραυματισμό, κλοπή και ακυρώσεις. Είναι ολοκληρωμένη προστασία σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Ποτέ δεν πηγαίνω ταξίδι χωρίς αυτό, καθώς χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσω πολλές φορές στο παρελθόν. Οι αγαπημένες μου εταιρείες που προσφέρουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και αξία είναι:

• Πτέρυγα Ασφαλείας (για όλους κάτω των 70)
• Ασφαλίστε το ταξίδι μου (για άτομα άνω των 70)
• Medjet (για πρόσθετη κάλυψη εκκένωσης)

Ψάχνετε για τις καλύτερες εταιρείες για εξοικονόμηση χρημάτων;
Ρίξτε μια ματιά στο δικό μου σελίδα πόρου για τις καλύτερες εταιρείες για χρήση όταν ταξιδεύετε. Παραθέτω όλα αυτά που χρησιμοποιώ για να εξοικονομήσω χρήματα όταν είμαι στο δρόμο. Θα σας εξοικονομήσουν χρήματα όταν ταξιδεύετε επίσης.

προγραμματίζει ένα ταξίδι στην Ινδία

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη Σκωτία;
Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το δικό μας ισχυρός οδηγός προορισμού στη Σκωτία για ακόμα περισσότερες συμβουλές προγραμματισμού!